Construire sa maison
Flux RSS 193 messages · 26.833 lectures · Premier message par chris · Dernier message par tikko67
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fabess67C’est compliqué de répondre comme ça sans connaître. La thermique du bâtiment est une science compliquée, tout dépend de comment a été construite la maison.
Les DPE sont souvent bidons, établis par des non sachants.
Généralement, le premier truc à faire, c’est isoler les combles/rampants puis changer les fenêtres. Si ton RDC donne sur une cave et n’est pas isolé, c’est également important de le traiter. Mais si tu as un plancher chauffant, il doit y avoir 4 cm minimum sous ce plancher.
Changer la VMC ne va pas t’apporter grand chose, surtout si l’étanchéité a l’air de la maison n’est pas bonne.
L’isolation des murs est importante, mais doit être couplée à des fenêtres performantes. Le produit de @father-tom est intéressant est plutôt bien fait, mais implique de refaire un doublage sur les murs extérieur. Il faudra donc prévoir un peu de travaux électriques et plomberie/chauffage.
L’idéal serait une isolation extérieure, surtout si tu change les fenêtres et que tu prévois de refaire le crépis.
Pour le chauffage, les radiateurs électriques dans les chambres, c’est amplement suffisant vu qu’elles sont rarement chauffée.
Remplacer la chaudière peut être une bonne solution, surtout si tu as possibilité d’avoir du bois. Mais attention, c’est quand même contraignant les chaudières bûches.
Mais comme dit, sans détail c’est compliqué de te répondre efficacement.
A ta dispo en MP si jamais. -
Alors faire soi-même, c'est forcément intéressant mais ce n'est pas à la portée de tous. Si on n'est pas un bricoleur, on peut passer par un artisan RGE. Il y a des crédits d'impôt et aides (voir critères d'éligibilité, notemment sur les seuils de revenus) : CITE, TVA à 5,5%, Eco-PTZ+.
Tu as bien résumé les enjeux sur la VMC @changui.
Sur le produit dont je parle, je ne veux pas trop faire de pub sur ce topic. Je peux donner des infos en MP.
Quelques éléments généralistes : c'est un matériau qui s'utilise comme les laines de verre (même pose), mais une nouvelle technologie alvéolaire et réfléchissante (renvoi des rayonnements thermiques infrarouge, utile en été notamment), certifiée et sous avis technique. Un matériaux sans COV, utilisant beaucoup l'air comme isolant naturel, pérenne dans le temps (quand une laine peut se tasser, prendre de l'humidité, etc.), 100% recyclable et avec un meilleur bilan carbone. -
mediasoc a écrit, le 14/07/2020 11:51 : Y a des gens ici qui ont déjà fait appel à un constructeur de maisons en bois (Booa ou d'autres peut-être moins onéreux) ?
J'en connais un peu. Tu veux savoir quoi ? -
@fabess67
Oui je t'avoue que les dpe sont souvent bidon car établis sur des moyennes de résistance thermique des matériaux.
Je pense que le plus simple dans notre cas est de faire appel à un thermicien, mais aussi de passer 1 ans dans la maison pour voir comment on sens la chose (on sort d'une maison rt2012 avec tout le confort thermique, on verra bien si la différence est si grosse)
Ce que je veux éviter c'est de faire des travaux d'isolation à 40.000 (toiture +murs) pour simplement économiser 150/200 euros de chauffage par an, et avoir juste un petit gain de confort. Il y a d'autres poste de dépenses plus indispensables peut être ( un traitement des eaux par phytoépuration, une mise aux normes électrique, la conception et la transformation du jardin (par ce que c'est le but initial, devenir au max autonome), une chaudière bûche (par ce que les granulés c'est bien mais rendent dépendant à des distributeurs alors que des bûches on en trouve partout), une serre adossé, peut être des panneaux photo...).
Le but premier est de viser l'autonomie, avoir 2 degrés de moins en été ou 1 de plus l'hiver à cause de l'isolation on s'en fiche un peu ! -
fabess67 a écrit, le 14/07/2020 16:51 : mediasoc a écrit, le 14/07/2020 11:51 : Y a des gens ici qui ont déjà fait appel à un constructeur de maisons en bois (Booa ou d'autres peut-être moins onéreux) ?
J'en connais un peu. Tu veux savoir quoi ?
Avoir un retour d'expérience essentiellement et avec un peu de recul pour savoir si ça peut être un bon investissement. -
Je n'habite pas dans une maison bois, mais je travaille dans la construction et je connais pas mal de gens qui ont construit en bois.
Pour moi, les points forts :
- Rapidité de construction
- Matériaux écologiques (surtout si bois local, ce qui n'est pas forcément évident avec des constructeurs de maisons individuelles).
La où il faut faire attention, c'est au niveau du confort d'été. Vu que c'est un matériel léger, il n'y a pas de déphasage thermique et cela crée des surchauffe en été. Pour remédier à ça, il faut ramener des matériaux de construction lourds (privilégier les isolants type fibre de bois par exemple). L'idéal étant d'avoir un noyau béton.
Je déconseille les toitures plates sur maisons bois. Ou alors avec une étanchéité de très bonne qualité posé par une entreprise compétente.
Enfin, les coûts de construction sont très proche de la construction classique.
Si tu veux plus d'infos, tu peux me faire un MP. -
tikko67 a écrit, le 14/07/2020 20:05 : @fabess67
Oui je t'avoue que les dpe sont souvent bidon car établis sur des moyennes de résistance thermique des matériaux.
Je pense que le plus simple dans notre cas est de faire appel à un thermicien, mais aussi de passer 1 ans dans la maison pour voir comment on sens la chose (on sort d'une maison rt2012 avec tout le confort thermique, on verra bien si la différence est si grosse)
Ce que je veux éviter c'est de faire des travaux d'isolation à 40.000 (toiture +murs) pour simplement économiser 150/200 euros de chauffage par an, et avoir juste un petit gain de confort. Il y a d'autres poste de dépenses plus indispensables peut être ( un traitement des eaux par phytoépuration, une mise aux normes électrique, la conception et la transformation du jardin (par ce que c'est le but initial, devenir au max autonome), une chaudière bûche (par ce que les granulés c'est bien mais rendent dépendant à des distributeurs alors que des bûches on en trouve partout), une serre adossé, peut être des panneaux photo...).
Le but premier est de viser l'autonomie, avoir 2 degrés de moins en été ou 1 de plus l'hiver à cause de l'isolation on s'en fiche un peu !
Chouette projet ! J'aimerai également tendre vers l'autonomie alimentaire, mais mon jardin n'est malheureusement pas extensible. J'essaie de l'exploiter au max en gardant de la place pour jouer avec les enfants...
Le mieux comme tu dis, est de laisser passer une saison de chauffe pour voir où sont les défauts de la maison. Si tu as besoin de conseil, tu peux également me demander. -
Moi non plus mon jardin n'était pas extensible 4. 5 ares c'était trop petit !
Mon budjet non plus n'était pas extensible, c'est pour cela qu'on a décider de tout plaquer et vendre notre maison pour acheter une maison plus grande avec un grand terrain (30ares) dans la vallée de la bruche (la nouvelle maison est bien moins chère que la maison que l'on a vendu les prix ne sont pas les mêmes en plaine et dans la vallée de la bruche !)
Mais cela implique un nouveau mode de vie, de nouveaux emplois...
Dans notre cas c'est un vrai changement de vie, un saut dans l'inconnu (même si on s'est préparé il y aura toujours des surprises), on ne part pas dans l'idée de vivre comme des bobos à la campagne, l'objectif c'est l'autonomie (énergétique, et alimentaire), la protection de notre environnement (par ce qu'a un moment les paroles c'est bien beau mais les actes c'est mieux) la liberté, le calme, arrêté de courir après le temps etc..
Je précise ( par ce que certains prennent cela pour un rêve de bobo) qu'il ne faut pas spécialement être riche pour cela il suffit juste d'un peu de bon sens, de beaucoup de réflexion, et surtout énormément de courage (on sait qu'on va en chier mais c'est un choix qu'on assume ! On préfère choisir et prendre le risque de construire autre chose plutôt que de subir une vie qui ne nous convenait pas !).
Pour revenir à la maison, je pense que le plus sage est de laisser passer une saison d'été (pour apprécié le confort d'été) et une saison d'hiver.
On pourra toujours mettre des pulls si il fait trop froid cet hiver, on verra bien si il est très important de faire des gros travaux d'isolation, on s'adaptera petit à petit à tout les nouveaux éléments et on avisera au moment venu ! -
Qu'est-ce qu'on entend par "autonomie énergétique" ? Avoir son propre système de production d'électricité à la maison et ne pas être raccordé au réseau EDF ?
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Par autonomie énergétique moi j'entends que ce que je produit par des panneaux solaires couvre ce que je consomme.
Il est même possible d'être déconnecté du réseau mais cela implique des batteries ( les plus performantes sont au lithium) ce qui n'est pas franchement très propre et assez cher (il faut compter 7000 euros pour des batteries correcte) ! -
Petite question àux connaisseurs.
Je compte refaire l'isolation d'une pièce sous toiture.
Actuellement il y a de l'isolant mince qui ne sert à rien (il est mal posé et trop fin ) et par dessus l'ancien proprio à fixé des lambris moche qui sont aussi mal posé. Je précise qu'il y a une membrane sous toiture.
Je compte faire sauter les lambris, ôter l'isolant multicouche et isoler avec des panneaux fibre de bois 10cm (r=2.7) entre chevron, puis refermer avec des dalles osb (qui seront soit peinte soit habillé, je laisse la déco à madame).
Je sais que le mieux serait que j'ajoute une autre couche d'isolation croisé sur la première entre chevrons, mais cela me ferait perdre beaucoup de volume.
Pensez vous que cette isolation sera suffisante ?
Autre question, es ce qu'il faut une lame d'air entre la cloison et l'isolant et/ou un par vapeur ? -
Un R de 2,7 sous toiture, c’est vraiment peu. Surtout si tu vises l’autonomie énergétique.
Si tu es limite en terme de hauteur, tu peut essayer des isolants mince performant, mais moins vertueux niveau écologie (polyuréthane par exemple). Ce n’est pas non plus l’idéal pour le confort d’été. Tu risque d’avoir sacrément chaud sous le toit.
Selon moi, il faut viser à minima un R de 5. Et c’est vraiment une valeur minimale (chez moi j’ai 10cm de laine de bois TH38 et 20 cm de laine de verre TH32 (plus performante)).
Il faut laisser obligatoirement une lame d’air de 2 cm entre ton isolant et ton pare pluie. Je te conseille vivement de poser un pare vapeur entre ton isolant et ton OSB. Surtout si l’épaisseur est petite, ça évitera au moins les courants d’air. -
La RTE impose un R de 4 en comble aménagés en rénovation.
En neuf, la RT2012 impose un R de 7 en comble aménagés.
D'une manière générale, des combles aménagés, surtout si un pan est exposé sud, ça devient un vrai four en été. un R de 2.7 est clairement insuffisant.
Si tu as des problèmes de volume, j'aurais tendance à me tourner vers le polyuréthane. R de 4.5 environ pour 10cm d'épaisseur, il me semble pas qu'il y ait mieux. Tu pourrais donc mettre ta laine entre chevrons, et un PU en panneaux par dessus. à voir. -
Des isolants performants, avec un lambda de 32 ou proche, permettent déjà de gagner un peu en R, sans perdre de place. La laine de bois a une moins bonne conductivité (lambda 38). 10 cm de laine de verre 32 donnent un R=3,15, contre R=2,60 pour une laine de bois de même épaisseur.
Après, les RT successives ont préconisé la course à l'épaisseur (avec le soutien total des industriels forcément
), mais il vaut mieux un R de 3 un peu partout, avec une bonne étanchéité, qu'un R théorique de 6 ou 7, sans étanchéité traitée.
Le rapport "R / économies d''énergie" a une courbe de cette forme (un peu grossière sur ce schéma mais l'idée est là) :
Tu gagneras toujours avec un R plus élevé mais c'est plus de budget, moins de volume habitable, pour un gain énergétique plus léger. Un gain énergétique quand même : il est juste plus léger par rapport à la contrepartie.
En rampant par l'intérieur ou plafond, sur une structure OSB, le pare-vapeur est obligatoire, bien que trop rarement mis en oeuvre en pratique. Un kraft n'est pas pare-vapeur. C'est une arnaque, quand c'est vendu comme tel. Il n'est que d'un côté en plus : en été, changement de phase avec risque de condensation côté kraft.
Il faut de toute façon assurer l'étanchéité à l'air et à la vapeur de l'isolant des 2 côtés, pour prémunir tout risque de condensation de la laine de bois et de verre, été comme hiver. Une laine sans traitement de l'étanchéité de part et d'autre = jusqu'à 75% de perte de performance thermique. Ton R "théorique" se dégrade après mise en oeuvre et dans le temps.
Alors effectivement, les Polyuréthane (PU) sont les champions du lambda et sont plus pérennes mécaniquement, au détriment du phonique, du confort d'été.
Ce sont des matériaux plus coûteux aussi.
Sinon, il y a le matériau dont j'ai parlé ici et dispo en MP si tu veux des précisions. -
Je savais que je te retrouverai sur ce topic @father-tom :D
Je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi concernant le peu de gain entre un R de 6 et un R de 3 (surtout pour de la toiture).
Ok pour la forme logarithmique de la courbe, mais le seuil dépend du type de paroi à isoler. Pour un plancher bas, cela se situe effectivement vers 3, mais pour un mur plutôt 5 et une toiture plutôt 7.
Dans tout les cas, le R de 2.7 est trop insuffisant ici.
Et le pare vapeur intérieur scotché est effectivement indispensable.
L'idéal (si ton budget le permet), serait d'isoler en Sarking (par l'extérieur). Mais cela implique un changement de la couverture. -
Je ne pourrais pas me prononcer dans tous les domaines sur ce topic, mais l'isolation je connais un peu O:)
Cette courbe repose sur un R équivalent installé partout (toiture, murs, etc.). Si tu isoles toutes les parois avec un R=3,00 ou un R=4,00 : voilà la différence en économies d'énergie. A périmètre constant. Ce qui montre bien que le gain de R ne se traduit par des différences sensibles de consommation, au-delà d'un R=3,00. Encore moins au-delà d'un R=4,00. Indépendamment des sources de déperditions thermiques selon la paroi.
Quand on prend le toit, à savoir 30% des déperditions thermiques : si tu installes un R=12,00, tu éviteras (au pif) 29,7% de déperditions. Mais si tu installes un R=5 ou R=3, tu ne chuteras pas à 10%.
Alors dans le neuf, je comprends qu'on recherche un maximum de performance et un gain énergétique un peu plus élevé, si déjà les travaux sont lancés, qu'il y a un mode de constructif établi, que ça dépote et que c'est intégré dans le financement.
En rénovation, quand tu as des contraintes de budget, de lourdeur de travaux, de volume habitable : c'est un vrai calcul. La course au R n'est pas toujours justifiée. Entre le prix du matériau, de la mise en oeuvre, rajouter une deuxième couche, etc : à voir si le coût de ces travaux pour atteindre ce R est rentable d'un point de vue énergétique, et à partir de quand. Je pense qu'il vaut mieux investir dans un bon traitement d'étanchéité de l'isolant (surtout s'il est perméable et sensible à la condensation), que d'installer un R "théorique" élevé mais potentiellement dégradé par la suite.
Il y a des dispositifs d'aide cependant pour des R=6,00 en rampants avec mise en oeuvre par une entreprise RGE. Le CITE avec -30%, différentes aides si on veut amortir la facture d'un R plus élevé. -
Tu as raison en terme de consommation globale de la maison.
Mais il ne faut pas oublier le critère confort, qui risque d'être très très limite sous des combles avec un R de 3. Que ce soit en été ou en hiver. -
Si je ne fait pas d'isolation par l'extérieur c'est surtout pour une question de budget ça fait cher quand même.
Le reste de la maison est plutôt bien isolé je pense (au max avec les grosse chaleur je montait à 23/24 cette été mais il faut aussi reconnaître que les nuits sont plus fraîches sur les hauteurs ce qui permet de bien rafraîchir la maison la nuit).
Les murs sont isolé par l'intérieur en 9+1 alors c'est pas non plus dingue mais ce n'est pas mal déjà, les rampant du 1 er étage sont isolés (les parois mesure un peu plus de 20 cm en épaisseur), il ne reste que la dernière pièce qui devait servir de grenier au départ avant transformation tout en haut ou le sol à déjà été isolé, mais où l' isolation à été bâclé et fait avec du mauvais matos(un isolant mince 1cm agrafé au dessus des chevron puis lambris par dessus)
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